Пенопласт для утепления стен снаружи: как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

Утепляем дом пенопластом

Ежегодный рост стоимости энергии и желание жить в уютном и теплом доме заставляет владельцев индивидуальной недвижимости как можно быстрее утеплять здание.

В статье рассказывается, как правильно выбрать пенопласт и утеплить стены самостоятельно, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся.

Где используется в зависимости от размеров?

Этот прочный и влагостойкий утеплитель используется для наружных работ. Чтобы утеплить стену пенопластом, сначала нужно определиться, какой плотности, размеров, типа пенополистирол понадобится для работы.

Выбор зависит от предполагаемых нагрузок, которые этот материал выдержит в период эксплуатации.

При утеплении вертикальной стены нагрузки будут минимальными, подойдет лист любой марки.

PSB-S 15 дает тот же результат, что и PSB-S 25, когда речь идет об утеплении стен в районах с мягкой зимой.

Это связано с тем, что принцип действия пенопласта основан на приклеивании пенополистирольных шариков, между которыми и внутри находится несколько воздушных камер.

известно, что чем меньше масса и больше воздуха, тем лучше эффект теплоизоляции.

неудобно работать с листами низкой плотности, которые более хрупкие и ломаются. ПСБ-С 25 имеет большую плотность, его легче отделать.

Пенополистирол 25 часто используют для внешнего утепления стен нежилых помещений. Их используют для украшения балконов, лоджий, гаражей, торговых центров и различных заведений.

Считается, что для северных регионов с холодной зимой толщина листа в 5 см достаточна для обогрева помещений в холодные ночи.

Пенопласт марки 100 применяется для теплоизоляции промышленных морозильных камер, а также для отопления домов в суровом климате крайнего севера.

Лист размером 10 см обеспечивает максимальный индекс термозащиты. Выбирая марку пенополистирола, можно выбрать лист с различными параметрами.

Нестандартный лист 500х500 иногда гораздо удобнее использовать, чем стандартный длинный лист размером 2000х1000 мм.

Для утепления стен дома подходят листы размерами 1000х1000 и 1000х500 мм. С ними удобно работать, меньше стыков, которые придется заделывать герметично.

Чтобы заполнить меньшие области, существующие листы разрезают на подходящие части. Для всех нестандартных ситуаций при отделке лучше всего использовать большой лист, чтобы облегчить конфигурации резки.

В процессе укладки такие листы подгоняют под нужные параметры, разрезая пенополистирол на куски. Этот материал легко режется.

Пенополистирол размером 2000х1000 мм сложнее в установке. В одиночку легче сложить два листа размером 1000×1000 мм, чем лист 2000×1000 мм.

Расчет необходимой толщины утеплителя

Толщина изоляционного слоя зависит от следующих факторов:

• наличие в конструкции дополнительных слоев (например, внутреннего штукатурного слоя).
• климатическая зона здания;
• толщина, конструкция, теплопроводность материала стены;

Для простоты рассчитаем толщину утеплителя стены дома из пеноблоков толщиной 30 см с внутренней штукатуркой толщиной 20 мм, построенного в Подмосковье.

Нормированное сопротивление теплопередаче стен для разных регионов РФ определяется по таблице:

Сопротивление теплопередаче стены должно составлять 3,16 м2 ° C / Вт.

По таблице находим данные для стены — 0,703 м2 ° C / Вт и штукатурного слоя — 0,035 м2 ° C / Вт.

Вычтите отдельные данные из стандартного значения:

3,16-0,703-0,035 = 2,422 м2 ° C / Вт

Толщина пенополистирола для утепления стен должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче.

Определите толщину по формуле

• λ — теплопроводность материала, Вт / м2 ° С.
• — толщина изоляции, м;

Пример расчета

Предположим, вы приобрели материал PPS20 F RG для теплоизоляции. Плотность пенопласта — 20 кг / м3, теплопроводность для худшего режима эксплуатации — 0,033 Вт / м2 ° С.

= 2,422×0,033 = 0,079 или округлено 80 мм

Поскольку в продаже очень часто встречаются листы толщиной до 50 мм, есть смысл использовать для утеплителя два листа 50 + 30 мм или 2х40 мм.

Плюсы и минусы пенопласта

Название «полистирол» используется в повседневной жизни как аббревиатура от пенополистирола. Этот материал обозначается аббревиатурой PPP или ESP. Первое имя на русском, второе на английском.

В информации производителей и продавцов этого материала о его недостатках нет ни слова. Перечислены только достоинства. И это понятно, так как цель производителя и дистрибьютора — продать товар, но пена известна потребителю уже более полувека и за это время накопилось много информации о практическом применении ГЧП. Эта информация не так широко известна, но чрезвычайно важна для правильного выбора материала для утепления фасада. Следует знать об особенностях и ограничениях приложения.

Читайте также: Как утеплить пол на лоджии своими руками.

В список преимуществ полистирола входят такие особенности, как:

• паропроницаемость;
• качественная звукоизоляция;
• экологичность;
• в отличие от развития патогенных микроорганизмов, благодаря которым в ПТС не образуются грибки и плесень.

Сравнение обогревателей

Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов

Пожаробезопасность пенопласта невысока, что является основным недостатком материала.

Как горит ПСБ-С

Пенопласт и грызуны

Среди преимуществ этого теплоизолятора — утверждение о том, что PPS защищен от грызунов. Это спорный вопрос. Вы можете найти факты «за» и «против».

Практика использования этого материала говорит о том, что грызуны не едят ППС, а с удовольствием его разжевывают. Поэтому единственный рациональный выход — максимально эффективно закрыть теплоизоляцию, то есть перекрыть доступ к ней грызунам. Это разумный выбор для практического хозяина.

Мыши грызли пенополистирол

Пенопласт и ультрафиолет

Производители пенопласта не предоставляют информации о том, что он крайне неустойчив к ультрафиолетовому излучению, особенно вредны прямые солнечные лучи. Потребителя не информируют о том, что этот вид излучения отрицательно влияет на химическую стабильность PPS и что он начинает интенсивно «стареть».

Дело в том, что пенопласт имеет полимерную структуру, поэтому, как и любой другой полимер, будет постепенно разлагаться. Ультрафиолет значительно ускоряет этот процесс.

Пенопласт не любит ультрафиолет

Но этот недостаток пенополистирола можно считать относительным, так как отрицательное воздействие УФ-излучения исключить несложно — достаточно не подвергать ПСП воздействию прямых солнечных лучей. То есть при установке теплоизоляционного слоя фасада пенопласт необходимо как можно быстрее закрыть отделочным материалом.

О звукоизоляционной способности ППС

Утверждения исполнителей ГЧП о том, что этот материал является качественным звукоизолятором, сомнительны. Владельцы каркасных домов, выбравшие в качестве утеплителя пенополистирол, утверждают, что он имеет крайне низкое звукопоглощение.

Пример звукоизоляции потолка пенопластом

Если задуматься, то этот факт вполне объясним: PPS на 90% состоит из воздуха, который является отличным аккумулятором тепла и столь же прекрасным проводником звука. Поэтому не стоит надеяться, что пенопласт поможет снизить степень звукоизоляции стен дома.

По мере увеличения толщины пеноблоков повышается способность конструкции поглощать шум

О паропроницаемости пенопласта

Низкая паропроницаемость пенополистирола на практике означает, что на пути движения пара изнутри дома наружу будет препятствие в виде листов пенополистирола. Наружная температура часто ниже, чем внутри. Поэтому пар неизбежно будет конденсироваться, в результате чего на стыке утеплителя с элементами конструкции стены образуются капли воды. Это увеличивает риск намокания соседних материалов.

Решая, чем лучше покрыть дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Выход один — правильный расчет точки росы и необходимой толщины утеплителя, выведение точки росы за его пределы. Умное решение — вентилируемый фасад.

Также следует иметь в виду, что паропроницаемость любого теплоизолятора нельзя рассматривать изолированно от деталей конкретной конструкции. Необходимо учитывать, из чего построены стены, сделана ли водо-пароизоляция, насколько высок фундамент и другие нюансы.

Основные особенности ГЧП

Технические характеристики панелей из экструдированного пенополистирола

Преимущества и недостатки

Пенополистирол — это синтетический материал, положительные свойства которого делают его отличным изолятором.

Общие сведения об утепления стен по технологии «мокрый фасад»

Строение утепляющей конструкции

Да, это название технологии, которая будет рассмотрена далее. Она, конечно, не единственная, но одна из самых популярных и достаточно простых для самостоятельной работы.

Читайте также: Как утеплить балкон своими руками.

Слово «мокрый» в названии, очевидно, употреблено потому, что сам изоляционный слой приклеивается к «мокрому» раствору и снова закрывается сверху слоем «мокрой» штукатурки.

Схематично это выглядит так:

Схема утепления стен по технологии «мокрый фасад»

Наружная стена дома будет утеплена (поз. 1). Изнутри, со стороны помещения он обязательно имеет или будет иметь какое-то убранство (поз. 2).

Снаружи, на стене, на слой специального клея (поз. 3) монтируются плиты пенопласта (поз. 4) необходимой толщины. Затем этот слой теплоизоляции полностью покрывается тонким слоем штукатурки до 5 мм (поз. 5) с обязательным армированием. И, наконец, венчается вся выбранная отделка фасада (поз. 6): это может быть декоративная штукатурка или, например, фасадная краска. Возможны и другие варианты отделки — это уже зависит от предпочтений хозяев.

важно: изоляционные плиты точно приклеиваются к несущей стене. Правда поэтому для большей нежности механическое крепление также осуществляется специальными приспособлениями. Об этом будет сказано ниже.

Кратко рассмотрим общую последовательность работ и некоторые важные нюансы.

Вкратце – о последовательности работ

Подготовительный этап

В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность стены.

Его следует очистить от старой краски, если она есть, отслоившейся или «замотанной» штукатуркой. Грязь или жирные пятна удаляются.

Если обнаружены следы плесени или грибка, стену необходимо предварительно «обработать» специальным антисептическим составом. И только после положительного результата — двигаться вперед.

Стену с признаками грибка, плесени, лишайника, мха необходимо «обработать» специальным сильнодействующим средством. Порядок нанесения указан на упаковке.

В целом такая обработка на старых стенах пригодится в любом случае. Признаки «болезни» могут быть скрытыми, и лучше обезопасить себя.

Необходимо максимально устранить все неровности: сбить выступы, закрыть отверстия. Недопустимо оставлять трещины и трещины — их нужно сначала вырезать глубоко и широко, а затем, после грунтования, герметично залить ремонтным составом на цементной основе. Также можно использовать специальные ремонтные шпатлевки.

Недопустимо оставлять незаделанные трещины и щели под слоем утеплителя!

Если неровности обширные, если в плоскости стены имеется значительный излом, то потребуется выполнить полную черновую штукатурку. Задача не в том, чтобы задать идеально гладкую поверхность, но необходимо соблюдать однородность (разница не более 10 мм на погонный метр — такой дефект уже можно выровнять клеем при установке плит).

На фасаде дома могут быть металлические конструкции, например, кронштейны для уличных кондиционеров или спутниковые антенны. Все также необходимо подготовить: очистить от ржавчины и обработать антикоррозийной краской. Хорошее средство от этого лечения — красное железо.

После очистки рекомендуется обработать все металлические части фасада красной свинцовой краской.

И, наконец, подготовительные работы завершаются тщательной грунтовкой поверхности стен. Это необходимо как для укрепления их поверхности, так и для достижения высокой адгезии с клеевым составом.

Конкретный тип грунтовки подбирается исходя из материала стены цоколя

Для любой впитывающей стены подойдет состав глубоко проникающего, который наносится минимум за два прохода, причем второй слой после первого полностью впитывается и высыхает. А для гладких бетонных поверхностей лучше использовать грунт категории «контакт с бетоном», который имеет наполнение из мелкозернистого песка и создает шероховатость поверхности.

После высыхания последнего слоя нанесенной грунтовки можно переходить к монтажу теплоизоляционных панелей.

Нюансы монтажа плит пеноплекса

Этот этап начинается с установки стартового профиля (иначе его еще называют цокольным). Этот структурный элемент выполняет две важные функции. Во-первых, он становится опорой для нижнего ряда плит и задает ровность кладки. Во-вторых, профиль защитит пенопластовые панели снизу, то есть со стороны, где они не будут покрыты штукатуркой.

Для монтажа профиля сначала прибивается идеально горизонтальная линия. Даже незначительное перекос приведет к увеличению погрешностей и нарушению равномерности укладки плит по мере подъема вверх.

Ширина полки стартового профиля должна точно соответствовать толщине плит утеплителя.

Принцип крепления профиля показан на схеме:

Схема крепления цокольного профиля и соединения его смежных частей

Цокольный профиль (поз. 1) крепится к стене с помощью заглушек (поз. 2). Эта «полка» должна окружать дом (или стены, где делается утеплитель), конечно, за исключением дверей. Чтобы смежные профили точно продолжали друг друга, можно использовать специальные пластиковые вставки (поз. 3), позволяющие выравнивать в небольшом диапазоне. Между профилями необходимо оставить пространство для деформации примерно 3 мм. А горизонтальные полки профилей соединяются между собой специальными соединительными элементами (элемент 4). Таких вставок может быть одна или две, в зависимости от толщины используемых пластин, то есть ширины полки.

Нанесение защитного штукатурного армированного слоя

Не рекомендуется откладывать этот этап после установки утеплителя. Воздействие ультрафиолета на пеноплекс и пенополиуретан должно быть минимальным. И желательно как можно быстрее закрыть теплоизоляцию от осадков с ветром.

Для работы обычно используется тот же состав, которым наклеивались плиты. Этап проводится примерно в следующей последовательности:

Рекомендуется начинать работу с углов стен и с углов дверных и оконных проемов. Для этого используются специальные гипсовые профили: пластиковые уголки с сетчатыми «крыльями». Одновременно проводится и утепление откосов — это можно сделать полосами из того же пенопласта толщиной 50 мм, которые также фиксируются клеем.

Угловой арматурный гипсовый профиль

На покрытый пеной участок стены (неважно, на углу или на ровной поверхности) наносится тонкий слой холодного штукатурного раствора толщиной около 2 мм. Для удобства при распределении состава можно использовать зубчатый шпатель — это облегчит операцию по армированию.

Стекловолоконная сетка в ней «нагревается» прямо на только что нанесенном сырье, в углах — это «крылышко», на ровной поверхности из рулона вырезана полоса (обычно имеет ширину 1000 мм). Полосу скатывают вертикально сверху вниз и широким шпателем или кельмой погружают в раствор. Важно: вся сетка должна быть полностью погружена в нанесенный слой. Снизу сетка вырезается точно по базовому профилю. После этого они переходят к следующему разделу.

«Встраивание» гипсовой арматурной сетки в слой нанесенного клеевого раствора

Все смежные полосы сетки (в том числе по линиям перехода от гипсовых профилей к прямым участкам стены) должны перекрываться не менее чем на 100 мм. Если требуется горизонтальное перекрытие двух полос, расположенных одна над другой, то оно должно быть не менее 150 мм.

После завершения армирования раствору дают затвердеть. Это может занять от нескольких часов до суток, в зависимости от внешней погоды и характеристик используемой смеси. После этого наносится еще один слой покрытия того же состава, с которым одновременно производится необходимое выравнивание поверхности. Толщина нанесения составляет около 2 мм, если в дальнейшем планируется отделка декоративной штукатуркой, или чуть толще — 3 мм, если будет использоваться фасадная краска.

понятно, что при отделке декоративной штукатуркой не обязательно сглаживать нанесенный слой покрытия до идеала. Но если планируется покраска, то, конечно, придется еще немножко повозиться, произведя максимально чистую затирку и сгладив поверхность.

Но на этом уже заканчиваются дела. А что касается, собственно, утепления по технологии «мокрый фасад», на этом он заканчивается.

Какие параметры выбора пенопласта

При выборе полистирола учитываются физико-технические характеристики, которые способствуют выполнению возложенных на утеплитель функций:

• выбранный способ утепления;
• простота установки;
• согреться (прохладно);
• экологичность для природы и безопасность для здоровья человека.

Рассмотрим особенности подробнее.

Толщина плит

В магазинах есть листы толщиной от 10 до 100 мм с шагом 10 мм. Выбор толщины зависит от региона и назначения постройки. Листы 40, 50, 100 мм обязательны и чаще всего встречаются в торговых точках, но производитель готов изготавливать изделия от 20, 60, 70, 80 до 500 мм на заказ. Цена в кубометре останется прежней.

Чтобы облегчить понимание, в среднем пенополистирол толщиной 10 см сохраняет тепло так же, как дерево толщиной 45 см, кладка из пенобетона 73 см, кирпичная стена 150 см или бетонная стена 300 см в любом регионе страны.

Размер

Длину и ширину листов выбрать сложнее. Здесь стандартные размеры — 500х1000, 1000х1000 и редко 1000х2000 мм. Для устройства утеплителя вокруг дверных и оконных проемов листы разрезают острым ножом или мелкозубчатым напильником.

Для крупногабаритных изделий покупаются и изготавливаются электрокорезки — так материал меньше крошится, края остаются ровными, что удобно для дальнейшей отделки.

Плотность

Основным параметром, характеризующим область применения, является плотность.

Для использования в строительстве производители выпускают изделия трех разновидностей, которые условно обозначаются цифрами в названии — 15, 25, 35. Их краткие сравнительные характеристики приведены в таблице.

Стол. Характеристики пенопласта разных марок.

Низкая плотность пенопласта ПСБ-С-15 делает листы «рыхлыми» и легко разрушаются. Легкое механическое воздействие приводит к повреждениям, оставляет вмятины.

Если сравнивать теплопроводность, то значения для разных типов пенополистирола не сильно отличаются, в отличие от цены, поэтому не стоит слишком много платить «за плотность.

Горючесть

Полистирол горит только при воздействии открытого огня. Время замораживания (самовоспламенения) составляет 3-4 секунды.

При этом при горении полистирола выделяются сильнодействующие ядовитые вещества, вызывающие смерть от удушья.

В случае пожара немедленно покинуть помещение.

Можно ли применять пенопласт для бетонных стен

Еще одна важная особенность любого утеплителя — паропроницаемость.

Пенополистирол практически не выпускает пар из помещения на улицу, но для утепления бетонных стен это не имеет значения, так как материалы по показателю схожи. Если в помещении кирпичного или керамзитового дома сыро, проблема решается при правильно организованной вентиляции.

Утеплять бетонные стены изнутри для постоянного жилья нежелательно. В морозы точка росы (точка замерзания) сместится ближе к внутренней стороне, стены промерзнут на всю толщину.

Внутренняя изоляция выгодна дачным участкам, которые не отапливаются постоянно. В этом случае здание нагреется быстрее, так как дом нагреется раньше, чем нагреются кирпичные стены (камень, керамзит) — тепло от отопительных приборов, как в термосе, будет задерживать пену.

Что лучше – пенопласт или пенополистирол

Пенопласт — пенополистирол. Под названием пенополистирол обычно понимается экструдированный полистирол, выпускаемый под торговыми марками PENOPLEX, TECHNOPLEX, URSA.

Он имеет более высокую плотность, материал прочный, имеет бороздки по краям для идеального склеивания листов. При резке не происходит крошения, что снижает количество мусора.

Цена на экструдированный пенополистирол значительно выше, чем на пенополистирол, но главная особенность материалов в том, что теплопроводность сопоставима по характеристикам с ПСБ-25.

Из плюсов — материал лучше устойчив к влаге, что немаловажно при утеплении цокольных и подвальных помещений. Установка пенополистирола на стены не имеет преимущества перед пенопластом.

Технология утепления наружных стен пенопластом своими руками

Утеплить стены под силу мастеру, знакомому с азами отделочных работ.

Рассмотрим подробнее метод утепления, получивший название «мокрый фасад».

Инструменты

Для работы вам потребуются ручной и электроинструмент:

• перфоратор или перфоратор с коронками или сверла по бетону;
• ведро для смешивания клея и штукатурки;
• уровень, отвес, молоток, рулетка, карандаш, ножовка (нож), кельма и шпатель;
• насадки перфорационные для приготовления растворов.

Из расходных материалов покупают:

• пенополиуретан или пенопласт;
• дюбеля со стержнем длиной на 4-5 см больше толщины пенопласта;
• клей на основе цемента или синтетический для полистирола;
• пенный пистолет.

Ход работ шаг за шагом

Утепление стен начинается с подготовительных работ:

• рассчитать количество утеплителя и купить его;

Вы можете рассчитать площадь и количество материала, сложив площади всех внешних стен. При покупке к расчетам на возможные погрешности монтажа прибавляется 5%, а для стыков листов у внешних углов стен на каждый квадратный метр приобретается 6-7 специальных дюбелей.

• установка строительных лесов (при необходимости).
• покупка расходных материалов;
• подготовка и тестирование инструментов;

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Подготавливается поверхность стен, которые очищаются от пыли и грязи.
2. Пустоты в швах (если есть) заделывают цементным раствором или пеной.
3. Поверхность выравнивается штукатуркой, чтобы неровности не превышали 1,5 — 2 см, это облегчит подгонку листов и уменьшит количество дорогостоящего клея при дальнейшей отделке.
4. На уровне 50 см от земли опорную планку закрепляют строго горизонтально, если пенопласт не ставится на землю, но предусмотрена отделка другим материалом.
5. С помощью спиртового уровня и отвеса наносятся отметки.
6. Накладывается лист по разметке и через него (чтобы не было ошибок) в стене проделывается отверстие под дюбель.
7. Начиная с центрального отверстия, прикрепите ткань к стене.

Закрепить пенопласт на ровной поверхности можно только дюбелями. Для крепления к плохо оштукатуренным стенам на листы материала наносится слой клея и прижимается к стене. Для надежности за один день можно закрепить дюбеля.

При установке первого ряда уровень соблюдается точно. Это поможет избежать зазоров при установке следующих пластин.

• Второй и последующие листы размещаются со смещением (смещением).
• Швы заделаны пенополиуретаном. Удалите излишки герметика после его полного высыхания, обычно через 12 часов и до одного дня.

Вместо пенополиуретана лучше использовать пенопласт — он имеет меньший коэффициент вторичного расширения и лучше сцепляется с листами.

1. Специальным зубчатым валиком или другим подручным средством на поверхности пенопласта проделываются отверстия глубиной до 0,5 — 1 см для лучшего сцепления с клеем-штукатурным слоем.
2. На пенопласт, который разравнивается шпателем, наносится слой специального клея для пенополистирола толщиной 1-2 мм.
3. На клей накладывается стекловолоконная сетка и «плавится». Стыки внахлест, внахлест на 10 см. Швы между листами и краями сеток не должны перекрываться.
4. Нанесите клей шпателем. Добавляя порции клея в нужных местах, проводится окончательное выравнивание поверхности, работая как при использовании шпаклевки.

Отделка

После высыхания состава поверхность грунтуется средством для наружного применения.

Финишная отделка выполняется фасадной краской или штукатуркой «короед». Последний вариант предпочтительнее, так как он скрывает неточности и неровности, которые особенно хорошо видны при боковом освещении.

С утеплением каркаса хитростей нет. Пенопласт фиксируется дюбелями с широкими заглушками между планками каркаса. Оставшиеся пустоты заполняются пенополиуретаном или пеноклеем. Затем в обязательном порядке к каркасу прибивается гидроизоляционная мембрана. Это удобно делать с помощью брусков контррешетки, толщина которых составляет 1-1,5 см. После установки сайдинга или другого материала между ним и пенопластом останется зазор, что снизит вероятность увлажнения материала материалы — фасад станет «свежим».

Основные характеристики

Пена строительного материала состоит из спрессованных между собой шариков пенополистирола и воздуха. Его основные особенности включают в себя:

• имеет небольшой вес, что обеспечивает простоту монтажа;
• обладает высокой степенью устойчивости к влаге, плесени и грибку;
• не теряет своих качеств со временем;
• абсолютно нетоксичен, успешно применяется не только в строительной сфере, но и при производстве упаковки для бытовой техники и в пищевой промышленности;
• довольно высокая степень теплоизоляционных свойств;
• придать желаемый размер очень легко.

Наряду с достоинствами есть существенный недостаток. Этот материал хорошо горит, при этом выделяет токсичные вещества, очень опасные для здоровья человека. Этот факт следует учитывать при утеплении стен пенопластом.

Размеры плит, выпускаемые производителями ПСП-С

Пенополистирол экструдированный выпускается в виде плит, размеров. Конфигурация которого регулируется ГОСТ 1086 № 15588.

Вне зависимости от типа материала (ПСБ — без огнезащитной пропитки, ПСБ-С — с пропиткой антипиреном) марки (плотность 50, 35, 25 или 15) размеры соответствуют:

• длина — 5 — 0,9 м с шагом 5 см.
• ширина — 1,3 — 0,5 м при расстоянии 5 см;
• толщина — 50 — 2 см с шагом в один сантиметр;

У плит высочайшего качества теплопроводность всегда на 0,001 единицы выше, чем у продукции 1-й категории. Прочность на сжатие у теплоизолятора ВК выше на 0,01 единицы.

Порядок монтажа материала своими руками

утеплить наружные стены дома пенопластом вполне реально. В то же время вам придется потратить много времени на выполнение работы. В целом монтаж материала своими руками происходит в следующем порядке: сначала подготавливают стены к установке утеплителя, затем на выровненную поверхность приклеивают пенопласт и армируют крепежным материалом.

На него монтируются элементы вспомогательной армирующей сетки, а затем устанавливаются перфорированные уголки. На завершающем этапе работы наносится основной армирующий слой и выполняется чистовая отделка. Поэтому проводимая работа делится на следующие этапы.

Сначала готовим поверхность стен

Подготовка поверхности к установке утеплителя — довольно трудоемкая и трудоемкая операция. Долговечность и эффективность теплоизоляционного покрытия напрямую зависят от качества его выполнения. Чтобы обеспечить его максимальное сцепление с поверхностью, его необходимо тщательно очистить от грязи, выровнять, загрунтовать и так далее. Порядок действий следующий:

1. Перед началом работ удалите все элементы, которые могут помешать его конструкции, такие как кондиционеры, осветительные прожекторы, вентиляционные решетки. Если есть лепные украшения, их тщательно удаляют и убирают их расположени
2. Масляная краска сильно влияет на качество сцепления сопрягаемых поверхностей, поэтому ее необходимо удалить. Старую штукатурку можно оставить, если она хорошо держится, но все неровности удаляются.
3. Производится визуальный осмотр поверхности для определения наличия на ней дефектов покрытия. Обнаруженные полости и трещины заделываются, выступающие элементы вырезаются и выравниваются. Падение на поверхность стены не должно превышать пятнадцати миллиметров.
4. На завершающем этапе подготовки стен их выровненную поверхность покрывают грунтовкой. Можно использовать практически любую грунтовку. Наносится распылителем или кистью.

Для улучшения адгезионных свойств поверхность утеплителя делают шероховатой. Для этого на нем с помощью лезвия ножа делают надрезы в виде бороздок. Для этой же цели можно использовать металлическую щетку или валик с иголками.

Удобно использовать стартовый профиль

При работе по нанесению слоя теплоизоляции удобно использовать стартовый профиль. Это основа в виде полосы для крепления нижнего ряда листов пенопласта. Доска окружает здание по всему периметру и предотвращает смещение изоляции при застывании клея. Если оцинкованного уголка необходимого размера нет в наличии, его можно получить, вырезав стену из обычного П-образного профиля.

Монтаж стартового профиля осуществляется по нанесенным ранее отметкам с помощью строительного уровня по низу стены. Для удобства проведения работ можно натянуть нейлоновый шнур. В качестве крепежного материала используются анкеры или дюбели, стыковые соединения фиксируются уголками.

Учтите, что стартовый профиль из оцинкованного металла очень неудобен для мышей. Если пренебречь установкой этого элемента, грызуны легко проникают в утеплитель через его нижний конец, селятся там гнездами и нарушают теплоизоляцию.

Наклеиваем утеплитель по правилам

Для установки утеплителя нужно приготовить клеевой состав. Упомянутый клей придется использовать в течение довольно ограниченного времени, чтобы он не высыхал, поэтому на месте готовится только необходимое количество клея. Для этого в емкость подходящего объема наливается вода и заливается клеящая смесь. Раствор перемешивают строительным миксером до получения полностью однородного состава. На готовом к использованию клее не должно быть комков.

Способы нанесения клеевого состава зависят от степени равномерности покрытия стен. Если стена ровная, без значительных неровностей, клей наносится прямо на листы пенопласта. Для предотвращения образования воздушных пробок состав наносится прерывистыми мазками по периметру утеплителя, не доходя до его края примерно на три сантиметра. В центральной части случайным образом расположено несколько пятен. При таком способе нанесения работать становится сложнее, так как увеличивается вес материала.

При значительном перепаде высоты на стене листы утеплителя будут плохо сцепляться с ней, ухудшая теплоизоляционные качества укладываемого слоя. В этом случае клей наносится непосредственно на обрабатываемую поверхность. Уменьшая или увеличивая толщину клеевого раствора, неровности различных участков покрытия корректируются.

После нанесения клея на пенопласт его наносят на место установки с боковым смещением около трех сантиметров. Затем он прижимается к соседнему листу и сразу же удаляется вытекающий излишек клея. Строительный уровень проверяет правильность установки каждого изоляционного элемента.

Работа начинается снизу конструкции здания с последующим продвижением вверх. Листы утеплителя укладываются максимально плотно, расстояние между ними не должно быть более двух миллиметров. Если зазор слишком большой, его заделывают тонкими полосками пенополистирола или пенополиуретана.

Для лучшего сцепления каждый последующий ряд укладывается со смещением от предыдущего, лучше расположить их в шахматном порядке. Стыковые швы следует размещать как под дверными или оконными проемами, так и над ними. По углам строительных конструкций листы утеплителя соединяются с помощью нарезанных зубцов, выступающие части срезаются острым ножом.

При выборе клея для монтажа утеплителя возникают определенные трудности: ассортимент материалов широк, а стоимость клея при большом объеме работ существенно разнится. Для решения проблемы можно купить пакет из разных материалов и приклеить прототипы одного размера к утепленной конструкции. После полного застывания клея нужно медленно руками оторвать образцы от стены. Хорошим клеем является то место, где образовалась трещина в самой структуре утеплителя. На практике оказалось, что один из бюджетных вариантов оказался лучшим!

Фиксируем листы дюбелями

После полного затвердевания клея, которое происходит в течение трех дней, листы пенопласта необходимо надежно зафиксировать дюбелями. В этом крепежном материале лучше всего использовать эластичный пластик с широкой головкой зонта. Дюбели фиксируются гвоздями или шурупами. Чтобы избежать потери тепла, используйте пластиковые элементы.

Крепление листов дюбелями осуществляется во всех четырех углах листа и в точке геометрического центра. Как правило, на квадратный метр изоляции требуется от шести до восьми крепежных элементов. Для их установки предварительно просверливаются отверстия, которые превышают длину дюбелей примерно на полтора сантиметра.

Затем в непылящие отверстия ввинчиваются штифты. Установленные дюбели не должны выходить за слой теплоизоляции на высоту более одного миллиметра, их необходимо размещать строго перпендикулярно поверхности пенопласта.

Монтируем элементы вспомогательной усиливающей сетки

Вспомогательные сетчатые слои повышают надежность конструкции. Функциональное назначение вспомогательной арматурной сетки — предотвращение появления трещин в углах дверных и оконных проемов. Для этого в указанных местах монтируются сетчатые элементы размером 200-300 мм.

Кроме того, чтобы избежать обрушения стен снизу на высоту около двух метров, укладывается дополнительный слой защитной сетки. Способы укладки ничем не отличаются от монтажа основного армирующего слоя, то есть при укладке материал углубляется в фиксирующий состав и плотно прижимается к основанию, на которое он нанесен.